Автор Артём Кузьмин 
Дорогой владелец «семёрки», если мотор начал работать неровно, дёргаться на разгоне или потерял тягу, дело чаще всего в зажигании. Многие откладывают эту процедуру до последнего, а потом удивляются выросшему расходу и провалам при разгоне. Выставить зажигание на ВАЗ 2107 своими руками вполне реально в обычном гараже — нужны лишь инструмент и немного терпения.
Смысл процедуры прост: искра должна проскочить в строго нужный момент, пока поршень ещё не дошёл до верхней точки. При раннем зажигании смесь вспыхивает слишком рано, двигатель «звенит» и работает жёстко. При позднем — смесь догорает в глушителе, мощность падает, мотор греется сильнее обычного.
Неужели для такой операции обязательно ехать в сервис? Нет, достаточно базовых навыков и понимания того, что вы делаете. Ниже разберём порядок действий с поправкой на карбюратор и инжектор.
Что подготовить перед работой
Сначала убедитесь, что причина именно в зажигании, а не в свечах или карбюраторе. Признаки сбитого угла — трудный запуск, «стрельба» в глушитель, падение холостых оборотов и выросший расход. Если совпало хотя бы два пункта, можно готовить инструмент.
Работайте на остывшем двигателе в проветриваемом гараже. Проверьте свечи: закопчённые или залитые сведут на нет любую настройку. Заодно осмотрите крышку распределителя и бегунок — трещины и нагар часто путают с неправильным углом.
- ключи на 10 и 13;
- отвёртка с плоским жалом;
- контрольная лампа или стробоскоп;
- мел или маркер для меток.
Контактное зажигание требует аккуратности: зазор в прерывателе выставляют щупами до того, как крутить трамблёр. Если есть стробоскоп, приготовьте и тахометр — он поможет держать нужные обороты.
Видео: Как выставить зажигания на ваз классика(установка зажигания) 2101-2107
Порядок установки на карбюраторной модели
Начните с вывода первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку такта сжатия. Выкрутите свечу, заткните отверстие пальцем и медленно проворачивайте коленвал, пока палец не почувствует, как выталкивается воздух. Совместите метку на шкиве с меткой на крышке привода — это и есть исходное положение.
Ослабьте гайку крепления трамблёра так, чтобы корпус поворачивался, но не болтался. Подключите контрольную лампу к выводу катушки и на массу, затем медленно вращайте корпус, пока лампа не загорится: этот момент соответствует началу размыкания контактов. Именно тогда и проскакивает искра.
Затяните гайку, не сдвигая корпус, проверьте, что бегунок смотрит на контакт первого цилиндра, и соберите всё обратно. Запустите двигатель: устойчивая работа и отсутствие «чихания» при резком газе означают, что установка прошла верно.
Точная настройка: стробоскоп или на слух
Стробоскоп — самый надёжный способ: вы видите реальный момент искры на работающем моторе. Направьте луч на шкив и посмотрите, где стоит метка относительно указателя. Для «классики» нормальный угол держится около 5–7 градусов до верхней мёртвой точки.
Если прибора нет, настраивают на слух, и здесь важно не перепутать «звон» с обычным шумом работы двигателя. Ослабьте крепление, чуть поверните корпус и дайте мотору нагрузку. Раннее зажигание выдаёт себя металлическим цоканьем при разгоне, позднее — вялым откликом на педаль газа.
Как правильно настроить зажигание ВАЗ 2107 без оборудования? Небольшими пробами: сдвинули на пару градусов, прокатились, послушали, вернули назад при появлении детонации. Способ занимает больше времени, зато не требует дополнительных приборов.
Видео: Как выставить зажигание на Ваз 2106?
Инжектор и проверка результата
Поздние «семёрки» с впрыском не имеют ни трамблёра с контактами, ни вакуумного корректора. За момент искры отвечает электронный блок, который получает данные с датчиков. Поэтому классическая «крутка» распределителя здесь невозможна — механически регулировать нечего.
| Параметр | Карбюратор | Инжектор |
|---|---|---|
| Регулировка угла | Вручную, поворотом трамблёра | Автоматически, блоком управления |
| Что проверять | Контакты, зазор, метки | Датчики, метки, катушку |
| Инструмент | Стробоскоп, ключи, лампа | Диагностический сканер |
Если машина с впрыском работает неровно, ищите причину в датчиках, свечах или метках. Сбитая на один зуб цепь даёт те же симптомы: потерю мощности, хлопки в выпуске и неустойчивый холостой ход. Проверить метки проще, чем менять датчики по кругу.
Самая частая ошибка после регулировки — слабо затянутая гайка трамблёра, из-за которой настройка уходит через сотню километров. Вторая — изношенные контакты прерывателя: зазор меняется, и угол сбивается сам. После работы обязательно прокатитесь в разных режимах, включая подъём.